国际美食大师们参加《天天向上》节目录制。 通讯员 摄
美食，最终靠的是美味征服食客。敢为天下先的湖南人，用什么样的美食来征服世界各地的刁钻口味呢？
妙味无穷的背后，正是湘菜厨师们藏在灶台里的秘密。
经验丰富的大厨们，会在炒菜起锅之前，用事先熬制好的高汤烹一下用以提鲜，称为“吊汤”。用鸡肉、牛肉、鲜鱼或肉骨头熬制的不同的高汤能吊出不同的风味。运达喜来登中餐餐饮部总监张新玉说，他们每天都要用鲫鱼加千岛湖的雄鱼尾熬制25公斤高汤，烹鱼时就用这样的高汤调味，鲜香无比。
在运达喜来登的赞吧西餐厅，记者见到了西班牙烹饪大师贾维尔，他正在与赞吧的行政总厨金明交流他制作的西班牙菜品。2010年，贾维尔曾被欧美媒体评为“世界顶级厨师”。电脑上，一座鹅卵石垒成的二层小楼，就在巴塞罗那附近，餐厅内色调雅致，每天只接待45位客人，却能一开就是30年。
在国外，菜单上的湘菜故事或囧事很多，即便是外语再好，若没有深厚的中文功底和对菜肴的深刻理解，也很难准确翻译出让外国人看得懂的菜名。就是一个“臭豆腐”、“左宗棠鸡”，如果是简单的直译，也会让很多外国人犯迷糊。
“怎么在这里吃到了这么多不辣的湘菜，不辣还是湘菜吗？”国际美食大师们满脸疑惑。
的确，“辣”，曾一度被认为是湘菜的代名词。然而这实在是一个火辣辣的误解。王墨泉曾郑重解释：“传统的湘菜中只有20％的菜是辣的，而且湘菜的辣是酸辣，酸而不酷，辣而不烈，辣的是润味和滋补，适应性极强。”
但“辣”也的确是湘菜不可或缺的一个重要元素。今年的湘菜产业促进周，以“火”为主题。在供奉着火神的南岳祝融庙，祭取饮食文明圣火，湘菜文化与“火”文化完美融合，将湘菜提升到更高的层次，“火”也寓意湘菜红红火火走出省门、走向世界。
实际上，在北京、上海乃至国外，湘菜已经“火”了起来。
在北京，湘菜的火爆甚至可以用“无湘不成席”来形容。一个常在北京、长沙两地奔走的生意人王先生说，上世纪90年代初，北京还是粤菜的天下，川菜排行老二，那时候的湘菜在北京开店，还要在招牌上注明：有粤菜主厨。现在倒过来了，现在的北京餐馆，要是没有湘菜，吸引力是要大大地打折扣的。目前，北京经营湘菜的餐饮企业有4000多家，其中有一定规模的湘菜馆达1000多家。而在西安，湘菜热度也不减京城。徐记海鲜把甲鱼带到西安，仅一道甲鱼汤泡馍，一年便可卖出1000多万元。
湘菜之风也在香飘四海。此次首届北京奥林匹克公园国际美食大赛中担任形象大使的甄文达先生说：“湘菜可以大步走出国门去发展了。”甄文达是成功将中华美食引入美国主流社会的代表，他感觉在北美，湘菜、川菜已盖过粤菜，那里的人们更喜欢湘菜。
国际中餐烹饪大师、荷兰皇家骑士勋章获得者叶振宇也表示，以前欧洲人大部分都只知道粤菜和川菜，近些年来，湘菜开始在欧洲市场崭露头角。“比起川菜来，我觉得湘菜更容易让人接受，因为外国人对‘麻’的适应比较难，而湘菜香、辣等丰富的口感，应该更容易打开欧洲人的味蕾。”
大蓉和的新派CEO李星，在美国生活了10多年，因为割舍不下家乡菜的味道，3年前毅然回长学习餐饮。不过，“回来，是为了更好地出去。”她信心满满地表示，两三年之内，大蓉和将在美国旧金山开设海外第一家店。她的理念是要提升湘菜的国际视野，以“融和”之态，既保留湘菜的根本之味，又“接地气、服水土”。
这次国际美食大师们的湖南之行，不但让世界上最有权威的美食家、评论家和大厨们认识了湘菜，还能让他们把湘菜带到各自的国家去。与大蓉和结对交流的杨范理素以及美国凤凰城大学烹饪系主任司宛春教授，更表示将全力支持大蓉和出国。司宛春表示，湘菜要打开美国市场，要的正是一种“融和”的思想，有保留地改进，并加以精美的包装，必定会大受欢迎。
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